Верхотурье: куда мы точно не собирались ехать

Знаете, что останавливало нас от поездки в Верхотурье все эти годы? Фразы от людей: "духовное сердце Урала", "центр православного туризма", "комплекс святых строений".

Читали отзывы и думали: это не наше. Представляли организованные экскурсии, благостные лица и ощущение, что попал в место, где нужно соответствовать какому-то образу.

Но потом увидели фотографии. Подвесной мост над рекой Турой. Каменный кремль на фоне золотых берез. Смотровые башни. И, черт возьми, альпаки. Что-то щелкнуло в голове: "Стоп. Это же не про паломничество".

Мы вернулись домой из поездки в Верхотурье. Сидим, разбираем фотки и одна мысль: хорошо, что не поехали туда раньше. Потому что сегодня сюда приезжают за крафтовыми экскурсиями, за панорамными видами с древних башен, за той редкой атмосферой, когда однодневная поездка растягивается в памяти на целую неделю.

Видели много семей с детьми. И знаете, почему? Потому что когда город размером с квартал умудряется вместить самый маленький кремль России, подвесной мост, который качается под ногами, крутые винтовые лестницы на башни и ферму с альпаками – детям просто некогда скучать. Да и взрослым тоже.

А теперь факт, который зацепит любителей уникальности про город, который не должен был существовать.

Чем знаменито Верхотурье?

Верхотурье – единственный город на Урале, который создавался как город, а не появился вокруг завода или рудника. Это был 1598 год. Он на 105 лет раньше Санкт-Петербурга и на 125 лет раньше Екатеринбурга.

В XVII веке деревянный кремль сгорел в пожаре. Петр I приказал построить каменный, потому что Верхотурье было стратегическим пунктом на Бабиновской дороге. 150 лет дорога из России в Сибирь оставалась единственной, разрешенной царем Федором Ивановичем.

Заправляли здесь воеводы. И вот деталь, которая многое объясняет про систему управления: их назначали по двое, чтобы могли стучать друг на друга.

Когда проложили более удобную дорогу, город потерял стратегическое значение. Кремль обветшал и к XIX веку последние стены разрушились от старости. То, что мы видим сейчас – результат многолетней реставрации.

В Верхотурье находится самый маленький кремль в России и единственный на Урале.

Что посмотреть в Верхотурье за один день

За день Верхотурье можно обойти пешком. Все рядом: кремль с башнями и пороховым погребом, подвесной мост через Туру, где качаешься вместе с ветром, монастыри с ухоженными дворами. Если повезет с погодой, вечером город заливает теплый свет и белые стены кремля отражаются в реке.

Верхотурский Кремль

Мы въехали в город и издалека увидели белокаменные стены на холме. Почти все храмы собраны в одном месте и на фоне золотой листвы и синего неба это выглядит так, что рот от удивления открывается сам.

Территория вокруг вся ухожена. Все сложилось в один кадр, от которого невозможно оторваться. Мы стояли на парковке и размышляли о том, что посетим вначале.

Сторожевая башня Верхотурского кремля стала первой достопримечательностью в нашей поездке, а также смотровой площадкой. Купили билет и пошли. Открыта только маленькая часть стены (не Нижегородский кремль, конечно), но вид открывается на весь город, подвесной мост и реку Тура.

Кремль – это и есть музей. Территория открыта всегда, без перерывов и выходных. Исторические экспозиции размещены в здании Государевых амбаров. Обязательно перед поездкой посмотрите часы работы на сайте музея.

В Верхотурском кремле есть одна особенность: некоторые здания до сих пор используются по первоначальному назначению. Например, в доме воеводы XVIII века сейчас сидит администрация города.

Спустились в пороховой погреб XVII века. Раньше деревянный погреб охраняли стрельцы и казаки, иногда хранили казну. Потом построили каменный и в деревянных бочках держали порох.

Зашли в Тюремный острог XVIII века и услышали женский плач. Мы переглянулись, стало не по себе. Интересно стало? Тогда вам точно стоит приехать...

Острог настоящий: камеры, пыточная, манекены заключенных, созданы по описаниям из судебных дел. Среди экспонатов есть подлинные ручные кандалы, нагрудный знак тюремного надзирателя револьвер образца 1872 года.

Персонал музея удивительно дружелюбный. Мы узнали много нового о строительстве Бабиновской дороги – 150 лет она была единственной разрешённой царем дорогой в Сибирь и обратно.

И вот здесь нас ждал сюрприз. Одна из комнат музея – очень длинная и узкая – сделана в виде Бабиновской дороги. Идешь по ней с музыкальным сопровождением и чувствуешь себя путником XVII века.

Территория кремля открыта для всех и всегда. Вход бесплатный. Мы покупали общий билет только для посещения в музея, темницы, порохового погреба и подъема на смотровую башню. Билет на каждую эскпозицию продается отдельно, цена от 100 рублей.

А вот теперь о том, почему эти винтовые лестницы стоят того, чтобы их преодолеть.

Смотровая площадка и звонница

На территории Кремля в здании Свято-Троицкого собора находится вторая смотровая площадка – самая высокая. За символическое пожертвование нам дали ключи от звонницы.

Поднимались по еще более крутой лестнице (честно, это самая головокружительная часть). Несколько ярусов колокольни, каменные ступени, узкие проходы.

С нами на колокольню поднялся батюшка Владимир. И под звон колоколов мы смотрели на панораму: внизу – внутренний двор Кремля, дальше – Свято-Николаевский монастырь, за ним – излучина реки Туры.

В такие моменты понимаешь, зачем люди строили эти башни. Не только для обороны. Просто отсюда мир выглядит иначе.

Подвесной мост

После кремля спустились к реке. Подвесной мост, удивительно изогнутый, был построен в 1949 году. Его держат три деревянные ряжевые опоры, набитые бутовым камнем. Мост живой, чуть кто-то ступит на другом конце, и он начинает плавно раскачиваться.

С него открывается лучший вид на Троицкий камень и кремль. В ясную погоду вода становится зеркальной, белые стены крепости отражаются в ней так четко, что кажется, будто город продолжается в глубине реки. Мы стояли там минут двадцать, снимали с разных ракурсов.

Там же познакомились с Игорем – местным жителем, который родился, вырос и до сих пор живет в Верхотурье. Он рассказал, что внутри кремлевских стен когда-то существовали тайные ходы.

В детстве они пробирались по узким лазам, забирались на стены Свято-Троицкого собора, где тогда располагался склад. По слухам, подземные тоннели соединяли не только кремль с монастырем, но и шли под рекой, выводя на противоположный берег.

Доказать это невозможно, но легенда жива – она делает город чуть загадочнее, а детство, наверно, никогда не кончается.

Свято-Николаевский монастырь

Мужской монастырь был основан в 1604 году, а в 1924-м закрыт советской властью и превращен в колонию для несовершеннолетних. Крепостные стены обнесли колючей проволокой и святыня стала напоминать тюрьму.

Мы стояли на расстоянии, рассматривая монастырь – впечатляющее и в то же время тяжелое зрелище. К нам подошел мужчина и поделился воспоминанием: раньше он часто видел подростков за стенами, тех самых воспитанников.

Пытались переговариваться через ограду, но охранники сразу разгоняли. Было тревожно и странно – почти дети, всего на пару лет старше нас, а уже по ту сторону решетки.

История оставляет шрамы. Но монастырь вернулся к жизни.

Сегодня это действующая обитель. На входе девушкам предлагают надеть юбки – они аккуратно сложены у ворот, все бесплатно. В штанах не пускают. Территория ухожена: старинные постройки, цветы, мощеные дорожки, православный музей. Есть трапезная, там вкусно пообедали.

И вот странность. Именно на территории мужского монастыря нас встретили... скажем так, не по-христиански радушно. Сначала прочитали мораль, что мы "читать не умеем и ничего не видим". Потом отчитали, что дверь за собой не закрыли, хотя за нами шли люди.

Мы не обиделись, но были в удивлении. Видимо, у монахов тоже бывают тяжелые дни.

Дом Распутина

Главная наша цель в монастыре была увидеть "Дом Распутина". Он находится в глубине территории. Батюшка Владимир показал его нам еще с колокольни.

На самом деле это гостевой дом 1914 года постройки. Красивый деревянный терем, построен без единого гвоздя в лучших традициях древнерусского зодчества. Резные наличники, балясины на крытой веранде, высокое крыльцо.

Строили для царской семьи. Николай II с семьей собирались приехать в Верхотурье поклониться мощам святого Симеона. Но до города так и не доехали. Зато здесь останавливалась великая княгиня Елизавета Федоровна.

Альпаки – циничная правда о любви

Это была еще одна причина поехать в Верхотурье. Мы не впервые встречаемся с этими пушистыми созданиями и их наглое поведение всегда забавляет.

Живут альпаки на территории Свято-Покровского женского монастыря. Вход к альпакам платный, тут же продают корм. Зашла я в вольер с пакетиком вкусняшек и меня атаковали. Буквально.

Поскольку альпаки выше ростом, они оказались проворнее. Вырывали угощение прямо из рук, обнюхивали карманы, настойчиво тыкались мордочками.

Как только лакомства закончились, альпаки мигом потеряли ко мне интерес. Милые пушистики пошли дальше, оставив меня в роли бывшего поставщика радости. Ну что ж, честные создания: любовь до первой морковки.

Сама территория Свято-Покровского женского монастыря, как и положено, красивая. Свежая краска, побелка, цветы, подстриженные газоны. Сверкающая, радующая глаз. Тихое, умиротворяющее место.

Наш путь на этом не закончился, впереди было Меркушино, всего в 59 километров от Верхотурья. И то, что нас там ждало, превзошло все ожидания – продолжение здесь.

Стоит ли ехать в Верхотурье

Это спокойный, атмосферный городок для тех, кто любит старину и фотографию. Снимки получаются огненные, особенно на закате. Если вы из таких – город ждет вас. Вся основная локация компактна, легко обойти за день.

Практическая информация:

• График работы музея – на официальном сайте
• Подъем на башни – за символическое пожертвование
• Вся основная локация компактна, легко обойти за день
• Приезжайте в сухую погоду для лучших фотографий